После ряда лет относительного забвения георгины опять входят в моду. Коллекции из десятков сортов самых разнообразных по форме и окраске георгинов на участках садоводов-любителей теперь не редкость. Стараниями советских селекционеров получено много сортов эффектной формы и расцветки, с высоким и прочным цветоносом, урожайных, стойких к заболеваниям и с хорошей лежкостью корне- клубней. Широко распространены георгины и зарубежной селекции.
В настоящее время известно 10—15 тыс. сортов георгинов, разделенных по международной классификации на 10 групп:
1. Немахровые.
2. Анемоновидные.
3. Воротничковые.
4. Пионовидные.
5. Декоративные.
6. Шаровидные
7. Помпонные.
8. Кактусовидные.
9. Полукактусовидные.
10. Смешанные.
Группой советских селекционеров предложена несколько иная классификация, принятая и в этой статье. По ней все георгины принадлежат к двум группам: Немахровые и Махровые, которые подразделяются на классы:
Немахровые: I — немахровые (подкласс — миньон низкорослые), II — воротничковые, III — пионовидные, IV — ане- моновидные. Махровые: V — декоративные (подкласс — нимфейные Ун), VI — шаровидные, VII — помпонные, VIII — кактусовые (подкласс — хризантемовидные УШхр), IX — полукактусовые, X — смешанные
Вот некоторые из наиболее интересных сортов, пригодных не только для создания декоративных групп, но и дающих прекрасный срезочный материал. Декоративные (V): Элизабет — окраска цветков малиновая, Суффолк Пунш — малиновая, Ярка — ярко-красная с желтым, Пастораль — розовая, Чарльстон — малиновая с белыми кончиками лепестков, Саманта Смит — розово-бело-ма- линовая. Шаровидные (VI): Ан- кресс — окраска цветков белая, Баядерка — розово-серебристая, Звезда Маяка — красно- вишневая, Арго — ярко-желтая. Помпонные (VII): Литл Кон — красно-вишневая, Лилипут — ярко-розовая на малиновой подкладке. Кактусовые (VIII): Листопад — кремово- желто-белая, Лаки Страйк — красная, Харри Налб — мали-новая, Дочь Земли — бело-розо- вая, Гименей — белая, Андрей Миронов — вишневая. Полукактусовые (IX): Вулкан — оранжево-красная, Ангора — белая, Кумир — темно-крас- ная, золоченые кончики. Смешанные (X): Эльза — белая, Лель — бело-сиреневая.
Высокая декоративность растений зависит не только от сорта, но и от сравнительно несложных приемов агротехники.
Размножение георгинов
Основные способы размножения — деление корнеклуб- ней и черенкование. Семенами размножают немахровые виды, называемые «Веселые ребята». Этот способ используют и при выведении новых сортов. Редко применяется прививка к корне- клубню или стеблю, так как способ трудоемок и не всегда дает желаемый результат.
К делению корнеклубней приступают в конце марта — начале апреля. При более раннем проращивании побеги, как правило, перерастают, что затрудняет последующий уход за растениями.
После осмотра и удаления поврежденных и засохших частей корнеклубень острым ножом или секатором делят на 3—5 частей так, чтобы на каждой делёнке имелась часть корневой шейки с одним или несколькими глазками, но не более трех. Места среза припудривают толченым древесным углем. Разделенные части раскладывают в ящики и присыпают на 1/3—1/2 плодородной землей. Пересохшие корнеклуб- ни перед делением желательно 1 — 2 часа подержать в воде или слабом растворе марганцовки. Присыпанные корне- клубни слегка увлажняют и помещают в теплое место с температурой 20—25°.
Через 10—15 дней из глазков развиваются побеги. Растения переносят на свет и по возможности снижают температуру до 15 — 20°. Почву поддерживают в слегка увлажненном состоянии. При раннем начале выращивания возможен нежелательный перерост побегов к моменту их высадки в грунт. В этом случае целесообразна прищипка верхушек, которая замедлит рост и вызовет ветвление растений. Перед высадкой георгинов в грунт рекомендуется укорачивать корнеклубни на '/г и даже 2/з их длины, что способствует обновлению растений и предупреждает их вырождение.
Если нужно в короткий срок получить большое количество посадочного материала, георгины черенкуют. В зависимости от сорта и качества корнеклуб- ня с одного маточного растения можно нарезать более 20 черенков. Георгины, выращенные из них, нисколько не уступают в развитии растениям, полученным из делёнок, а по декоративности даже превосходят их. Цветки получаются более крупные, с сочной окраской, хорошо сохраняют все сортовые признаки, а корнеклубни лучше по качеству.
Баядерка
Укореняют черенки в ящиках с субстратом примерно такого состава: торф, перлитовый вспученный песок и древесная зола (2:1:1). При посадке их заглубляют на 2 — 3 см и плотно обжимают для ликвидации пустот.
Черенки срезают с предвари тельно пророщенных корнеклубней. В конце февраля — начале марта маточники раскладывают в ящики и присыпают питательной почвой, оставляя шейки корнеклубней не- засыпанными, умеренно поливают или опрыскивают. Температуру воздуха в помещении поддерживают в пределах 20— 25°.
Через 10—15 дней появляются первые ростки. Температуру тогда снижают на 2 — 5°, а ящики ставят на светлое место.
Черенки начинают срезать, когда они достигнут высоты 6—10 см и будут иметь 2—3 междоузлия. Острой чистой бритвой у основания черенка делают косой срез.
Температуру воздуха в помещении с черенками следует поддерживать 18—20', а температуру почвы несколько выше — 20—22°. Такой режим ускорит отрастание корней.
Влажность воздуха должна быть примерно 70—80 %, что достигается путем опрыскивания черенков. Влажность почвы — 40—50 %. Чтобы создать нужную влажность почвы, делают так. На решетчатое дно ящика кладут кусочки пенопласта (слой 5 см), а затем субстрат. Ящик устанавливают на поддон с водой. Испаряясь, вода будет увлажнять почву.
Черенки можно окоренять и в воде, погружая их не более чем на 1 —1,5 см. Черенок не должен касаться дна, иначе он изогнется. В сосудах темного цвета корни у черенков появляются быстрее. Широко- горлую банку покрывают пергаментной бумагой, закрепляют ее липкой лентой, проделывают несколько отверстий и опускают в них черенки.
Воду берут отстоявшуюся водопроводную, если она не слишком жесткая, или дистиллированную. Ее не меняют, а лишь доливают по мере испарения.
Когда корни достигнут длины 0,5—1 см, черенки высаживают в специальную земляную смесь.
Растущие черенки хорошо отзываются на жидкие подкормки универсальными удобрениями (например, «Эффект»).
В диком виде георгины произрастают в Мексике и Гватемале в условиях короткого дня и прохладных ночей. Этим можно объяснить, что лучшая пора их цветения приходится на август — сентябрь, когда день уменьшается и ночи становятся прохладными.
Поскольку это — растения короткого дня, подсвечивание ранней весной не должно намного увеличивать световой день.
Летом часто случаются сильные ветра, от которых георгины ломаются. Их можно подлечить. Вот уже несколько лет, я делаю так. Обмываю сломанный стебель
водой, заготовленным заранее раствором прополиса (на 1 л теплой воды — 6 г прополиса), увлажняю мох, обертываю им стебель, все это закрываю берестой и закрепляю веревочкой. С двух сторон стебель подвязываю к кольям. Через 26 — 28 дней на этом месте можно увидеть образовавшийся наплыв (каллюс). Поврежденные георгины нормально цветут.
Мои георгины — кустов 15 — 17 — никогда не болеют и не гниют. Храню я их в подвале, где довольно высокая влажность, а температура иногда повышается до 8—10°.
Корнеклубни после выкопки промываю сильной струей воды, даю ей стечь, а затем опускаю георгины в глиняную болтушку консистенции сметаны с добавлением либо чайной ложки медного купороса, либо щепотки перманганата калия, либо горсти извести-пушонки на ведро болтушки. После этого корнеклубни сушу дня два- три. В подполе прямо на земляной пол насыпаю 2 — 3-сантиметровый слой сухого песка или печной золы (от угля), на него раскладываю георгины". Так они и лежат всю зиму. За месяц до посадки вытаскиваю корнеклубни из подпола, раскладываю в ящики и слегка засыпаю той же золой или песком, только увлажненными. Ящики ставлю в комнате под стол или под кровать. Изредка (один раз в два-три дня) опрыскиваю водой. Когда почки достигнут 2—3 мм, корнеклубни (при необходимости), делю. Высаживаю георгины в конце апреля — начале мая.