Домой » На участке и около » ЖЕНШЕНЬ НА ГРЯДКАХ, В ЛЕСУ И ПОД КРЫШЕЙ

ЖЕНШЕНЬ НА ГРЯДКАХ, В ЛЕСУ И ПОД КРЫШЕЙ

ЖЕНШЕНЬ НА ГРЯДКАХ, В ЛЕСУ И ПОД КРЫШЕЙ
О женьшене — его лекарственных свойствах и агротехнике мы писали не раз. На этот раз предлагаем несколько материалов женьшеневодов-любителей, которые в общепринятую агротехнику внесли свои усовершенствования. Может быть, их опыт пригодится и другим женьшеневодам.


ВЕГЕТАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ
Считается, что женьшень можно размножать только семенами.
Автор же этой статьи, детально изучив биологию растения, разработал методику вегетативного размножения.
Напомню общие сведения о женьшене. В переводе с китайского растение называется «человек-корень», а с греческого «pan» — все, «acos» — лекарство. В роде (Panax) 6 видов, а на территории СССР произрастает лишь один из них Panax Ginseng. Это многолетник из семейства аралиевых . Корень растения мясистый, цилиндрической формы, ветвистый, иногда напоминающий фигуру человека, бледно-желтой или светло-коричневой окраски. Наземная часть травянистая, осенью отмирающая. Стебель прямой, 60—70 см высоты, несущий на себе несколько длинночерешко- вых, направленных во все стороны пальчатых пятираздель- ных листьев. Цветонос, выходящий из центра мутовки, венчают звездчатые невзрачные бледно-зеленые с белыми тычинками цветки, собранные в простой зонтик.
Женьшень — растение самоопыляющееся, т. е. опыление может происходить без участия насекомых. Из цветков завязываются сочные ягодообразные плоды, которые при созревании приобретают кораллово- красную окраску. Косточки довольно крупные, плоскокруглые, морщинистые, коричневатого цвета.
Вегетативный способ размножения женьшеня основан на способности его образовывать придаточные почки, из которых впоследствии развиваются нормальные растения. Уже после прорастания семян на корешке видно утолщение, разрастающееся потом в мясистый корень. Если рассматривать 3—4-летний корень, то ясно выделяются годичные приросты. В верхней части ветвистого корня расположены зимующие почки, из них весной развиваются стебли, листья и цветки. Часто стебли появляются на небольших боковых отростках.
Опыты показали, что лучшее время для вегетативного размножения женьшеня на Украине (Западная Лесостепь) — сентябрь, совпадающий с концом вегетации. Для этой цели годятся только хорошо развитые растения.
Выкопав растение, нужно осторожно очистить корни от земли сохраняя даже мелкие корешки. Двулетние корни делят в месте перетяжки на 2 части, трехгодичные — на 3 — 4 (в зависимости от количества перетяжек), а четырехлетние — на 5—6 частей. Разрез прокаленным на огне лезвием делают в местах перетяжек как можно меньшего диаметра. При делении 3—4-летнего корня можно получить черенки трех видов: продуктивные — со скрытыми почками, из которых развиваются стебель, листья и цветки; вегетативные — из почек которых развивается в первый год стебель и лист; дегенеративные (слепые) — на них регенерируются новые почки, а в последствии стебель и лист.
При посадке очень важно определить, где верх, где низ. Для этого нижний конец черенка подрезать нужно немного наискосок, как показано на рисунке. Если не можете определить, где какой конец черенка, то высаживайте его горизонтально. Места срезов обрабатывают толченым древесным углем или каким-либо препаратом, предотвращающим развитие гнилостных микроорганизмов.
При массовом размножении черенки помещают в полиэтиленовый пакет, куда предварительно засыпают древесный уголь или антигнилостный препарат, встряхивают несколько раз, после чего приступают к посадке.
Земляная смесь для укоренения должна быть достаточно питательной с хорошими физическими свойствами, например, такого состава: 1) по 20% чернозема, листовой земли или старого торфа, старого коровьего перегноя, речного крупнозернистого песка, опилок хвойно- лиственных пород; 2) лесной земли или 10 % чернозема (листовой земли), 20 — старого коровьего навоза, 20 — опилок хвойно-лиственных пород. 20 — крупнозернистого песка (гранитного отсева), 15 — суглинка, 15 % лесной земли.
При подготовке листовой земли следует иметь в виду, что листья дуба, ольхи, граба брать нельзя, так как у них много дубильных веществ, отрицательно влияющих на почву и на растения.

Гряды в нашей зоне располагают с запада на восток. На тяжелых почвах грунт лучше вынуть на глубину 40 см, а траншею заполнить земляной смесью, устроив предварительно хороший дренаж. Гряду по контуру обносят деревянным коробом высотой 25—30 см.
Подготовленную земляную смесь выравнивают и слегка уплотняют. Затем маркируют специальной доской или линейкой ширину междурядий, расстояние в рядках 20 см.
Сажают черенки вертикально под колышек, заглубляя их на 1,5—2 см. Тем же колышком уплотняют землю, как при пикировке рассады. Сверху присыпают крупнозернистым песком слоем 2—3 см, выравнивая его по всей площади. В первые 2—3 дня поливать не нужно. За это время места срезов на черенках заживают и при дальнейшем нормальном поливе не загнивают.
На зиму гряды укрывают сухими листьями слоем 10—15 см. Для уничтожения грызунов раскладывают отравленные нриманки, прикрывая их каким-либо материалом от птиц. Весной, после таяния снега, когда минует опасность заморозков, гряды раскрывают. Дальнейший уход за растениями — обычный. Над грядами устанавливают притеняющий каркас. В течение вегетационного периода поливают умеренно, чтобы снизить вероятность гнилостных заболеваний.
В первый год появившиеся цветочные бутоны удаляют. Это обеспечивает хороший рост корней и развитие растений в целом.
Вегетативное размножение женьшеня дает возможность в короткий срок получить нужное количество посадочного материала, производить отбор высокопродуктивных растений.

ЕСЛИ НЕТ ПОЧКИ
Хочу поделиться на первый взгляд незначительным, но полезным опытом.
При осенней посадке женьшеня на некоторых корешках по какой-то причине (отломана, отгрызена насекомым) может не оказаться зимующей почки. Значит, в следующий вегетационный период корешок будет «спать».
Такую рассаду без почек я складываю в небольшой ящик с питательной, слегка влажной почвой и держу в тепле (15— 20°) до января. Затем смотрю, если под почкой образовалась шейка, то корешок убираю в погреб и держу там его до весны (до конца апреля) при 0—2°. Посаженные в землю такие корешки дают нормальные растения, целый год не теряется даром.
ВЫРАЩИВАЮ В ЛЕСУ С 1970 года в лесах под Киевом я вырастил много саженцев, товарного корня и семян женьшеня.
Под пологом леса для растений сама природа создала все необходимые условия: микроклимат с увлажненным воздухом, стабильную температуру, большое количество лиственного перегноя, естественное притенение кронами деревьев.
Выбираю смешанный лес — в нем наилучший лиственный перегной. Избегаю дубовых и ивовых рощ, ибо там перегной содержит большое количество дубильных веществ. Нахожу ложбину, где обычно больше влаги. В июле подбираю место для посадки женьшеня, отмечая его колышками. Делаю это в самый солнечный день где-то в 12—13 ч. Участок притенен кронами деревьев от палящих лучей. Тень пестрая. Видны солнечные зайчики на почве. Отлично будет, если света на участок попадает не более 25 %. Перемещающиеся лучи исключат перегревание листьев женьшеня. Умеренные солнечный свет и влага — наиглавнейшие условия для выращивания женьшеня.
Там, где установил колышки, выкапываю ямки размером 40X40X40 см и заполняю их перепревшим листовым перегноем, добавляя в каждую стакан древесной золы. Слегка утрамбовываю. Снова ст.чвлю колышки, чтобы легче было найти осенью подготовленные для посадки женьшеня участки.
Ямку располагаю ближе к стволу дерева, где меньше вероятность повреждения растений, например, от копыт лося или ноги грибника.
В начале октября колышки убираю и высаживаю в ямки однолетки женьшеня. Корешок располагаю немного наклонно, чтобы он лучше обрастал вса сывающими корешками. Зимующая почка должна находиться в земле на глубине примерно 3—4 см. Рассаду обязательно поливаю.
Семена женьшеня сею под раскидистыми деревьями, где нижние ветки находятся примерно на высоте одного метра от земли. Здесь и влаги будет достаточно, и солнце не выжжет всходы. Одно семя от другого — на расстоянии 7 см. Сею на глубину 2—3 см. Землю также готовлю с лета, несколько раз перекапывая с внесением перепревшего лиственного перепоя и древесной золы.
Выращиваю женьшень без минеральных удобрений, ядохимикатов не применяю. В лэсу даже тля не нападает на растения. В засушливое лето женьшень поливаю. Всегда поддерживаю почву умеренно влажной. Вокруг растений землю мульчирую лиственным перегноем. Близко расположенные сорные травы выдираю с корнями. Одновременно забочусь о маскировке лесного участка, где у меня растет женьшень. Сохраняю естественность среды.
На четвертый год стебли женьшеня отрастают на выссту до 30 см и имеют 3-4 пятидольных листа. А в середине лета мои питомцы начинают плодоносить. Наступает время забот о сохранении растений женьшеня от постороннего взгляда, поскольку ягоды ярко-красные, видны издалека и привлекают птиц, которые склевывают их. Поэтому по мере созревания ягод собираю их выборочно в течение 10—15 дней. Без плодов это чудесное растение вновь становится незаметным, сливаясь с зеленью леса.
Собранные ягоды мну руками, очищаю в воде семена от мякоти, протравливаю их в розовом растворе марганцовки 15 мин и укладываю на стратификацию.
В условиях Украины почти все семена, посеянные в октябре, всходят в первую весну, остальные на следующую.
Товарные корни женьшеня выкапываю осенью в семилетнем возрасте. Их вес достигает 80—120 г. Отдельные десятилетние корни весят 225 г.

ПОД КРЫШЕЙ
Когда я начинал осваивать агротехнику женьшеня, у меня нередко полегали однолетние сеянцы и загнивали товарные корни. Это происходило до тех пор, пока я не сделал над грядками с растениями постоянную крышу.
Для небольшой плантации женьшеня вполне хватает участка земли 3,2Х5,0 м. Обычно я делаю две грядки шириной 1,2 м и высотой 30 см с проходом в середине 30 см и 25 см по краям. Направление гряд — с востока на запад. Над ними устраиваю двухскатную крышу на высоте 1,2 м с северной стороны и 1,0 м — с южной, в середине — 1,8 м. На каркас прибиваю дощатые рейки шириной 6 см и на них натягиваю и укрепляю пленку. С торцов гряды наглухо закрыты с боков, но так, чтобы ее всегда можно было свернуть снизу в рулон и поднять к крыше. В любое время гряды можно полностью закрыть, например, весной при заморозках или осенью для увеличения времени вегетации, при сильном ветре летом.
Основное же назначение крыши — возможность четко регулировать полив, а при оптимальном увлажнении не произойдет ни загнивания корней, ни полегания сеянцев. Она же — и надежная гарантия от затопления гряд возможными ливневыми водами.
Однолетку женьшеня я выращиваю на гряде с северной стороны. В солнечные дни летом прикрываю растения толем (по крыше).
Осенью, перед выпадением снега, пленку убираю.

ТОЛЬКО БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Применение химических средств защиты женьшеня от вредителей и болезней может привести к обесцениванию лекарственного сырья. Для защиты его от насекомых, грызунов и болезней (сорняки удаляются вручную) имеются проверенные биологические и народные способы. Некоторые из них испытаны веками.
Так, например, женьшеневод- любитель из Белоруссии А. К. Шестаков для борьбы с кротами около грядок высаживает конские бобы, запах которых эти животные не переносят. Один из женьшеневодов г. Омска для защиты женьшеня от грызунов успешно применяет чернокорень лекарственный и папоротник. В. В. Пилипюк с Украины, кроме чернокорня, вокруг плантации женьшеня высаживает бузину.
Для отпугивания грызунов можно применять и мяту перечную, полынь.
Во многих странах мелко- размолотые цветочные корзинки далматской ромашки явля- лются народным средством от насекомых — вредителей сельскохозяйственных растений. Этот порошок продается в аптеках под названием — пиретрум. Его можно применять и для защиты женьшеня.
Ученые Дальневосточного научного центра АН СССР от проволочников и медведок, повреждающих корни и стебли, рекомендуют закапывать в почву ломтики картофеля и свеклы. Через два-три дня приманки просматривают и обнаруженных вредителей уничтожают.
Кандидат сельскохозяйственных наук А. Куленкамп для борьбы с медведкой рекомендует делать специальные ловушки. В яму глубиной 40 см закладывают теплый навоз и закрывают его землей. Место устройства ловушки отмечают колышками. Во время сильных морозов это место раскапывают и медведки, собравшиеся здесь, погибают от холода.
Как известно, лучший способ борьбы с болезнями женьшеня — агротехнический. Это своевременная (за год до посадки) и правильная подготовка почвы, создание оптимальных условий для растений. А для профилактики заболеваний я опрыскиваю женьшень настоями и вытяжками бактерицидных и фитонцидных растений, например, чеснока, сосновой хвои и полыни горькой. Список биологических способов защиты женьшеня от вредителей и болезней можно продолжить.

Читайте также

Автоматическое орошение газонов

Автоматическое орошение газонов

В летнее время вовремя оросить газон ручным способом – шлангом или ведром – не всегда …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *